Man hat fast ganz Europa bereist, vom Nordkap bis Sizilien, von Portugal bis in die Ost-Türkei, die Jahre vergehen aber die Pläne für Reisen zu anderen Kontinenten lauern latent im Hinterkopf. Da braucht es dann nur eine kleine Sinnkrise und schon ploppen sie auf (die Pläne), wie Werbebanner im Browser und vermelden, dass deine Lebenszeit ja nicht unendlich sei, und schon ist man überzeugt, setzt sich hin und fängt an zu planen: Australien war schon immer auf der "must do" Liste und außerdem bin ich ja in meiner Frühzeit schon mal ein ganzes Jahr in Neuseeland gewesen, da sollte man doch noch mal nachschauen, was draus geworden ist!

Eins ist mir klar, das wird nicht billig werden! Über ein Reisebüro ergattere ich dann aber einen supergünstigen Flug von München nach Perth, nach Sydney, nach Auckland und zurück über Melbourne nach München für ganze 1300 Euro! Da kann ich mir für 80 Tage doch locker einen Toyota HiAce 4WheelDrive mit Dachzelt leisten. Und für 5 Wochen einen Mini-Camper für Neuseeland. Dazu 4 Monate Auslandskrankenversicherung, Ausfallversicherung und ein paar wichtige Impfungen und los geht's - aber erstmal noch 6 Wochen Griechenland im September und Oktober zum Einstimmen!

Dann klappt alles problemlos: am 21. Oktober bin ich "airborne", auf dem Weg nach Perth in West-Australien!

Eine gute Woche ist jetzt vergangen in Australien, Zeit zum Durchschnaufen hier in Monkey Mia, 1000 km nördlich von Perth. Der Flug mit Emirates über Dubai nach Perth war ok, problemloser als gedacht, da das Video-Angebot umfangreich war. Problemlose Abwicklung, nur das Bett im Hyatt-Regency floppte: Missverständnis meinerseits. Sie finden mir ein anderes Hotel und am nächsten Morgen bin ich pünktlich – dank UBER – am Prindiville Drive, um meinen 4WheelDrive abzuholen. 80 000 km, Dachzelt schon sehr gebraucht, aber das Auto ist ok.

Erste Fahrversuche, dann wird kräftig eingekauft. Wo, natürlich bei Aldi. Ich glaub ich seh‘ nicht richtig! Aber bei den Preisen hier ein wahrer Segen. Im Nachhinein habe ich nichts vergessen, also, auf geht’s.

Burns Beach im Norden von Perth passt nicht richtig für die erste Übernachtung, außerdem regnet es, und es ist – mit Verlaub – saukalt! Ich fahre einfach nach Norden, lerne einiges über die Gepflogenheiten hier in Aussie-Land und finde keinen passenden Platz. Dann, es ist schon finster, endlich eine 24 hrs Rest Area. Wird in Zukunft der Schwerpunkt meiner Übernachtungen werden: kostet nichts und Toilette ist auch meist dabei.

Ich merke schon, dass es hier “back to the roots“ heißt: ursprünglicher halt. Nicht so dekadent, wie bei meinen WOMO-Touren. Also, ich habe mitbekommen: Zwei Zwanzig- Liter Kanister, einen für Gebrauchwasser, einen für Diesel, jeweils einen Campingtisch und einen Klappstuhl; beides würde ich mich nicht trauen, auf dem Flohmarkt anzubieten, dazu noch einen Gaskocher ohne Patronen, eine Kühlbox, für 12/240 Volt, eine nagelneue 12-Volt-Lampe und ein Klapp-Dachzelt mit Leiter.

Ohne Einführung erschließt sich mir der Aufbau erst am ersten Übernachtungspatz, dank der Hilfe eines vagabundierenden Engländers mit selbstgebasteltem Wohnmobil und leider kaputten Zähnen und Füßen. Aber wie freundlich! Ich bekomme sofort Kaffee – übrigens nur Kaffeepulver und sehr gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her! Wir bauen gemeinsam auf und ich beschließe, einen Tag länger zu bleiben, von wegen Aussitzen des Jetlags und so. Dabei fällt mir auf: Bier hab‘ ich vergessen einzukaufen, oh je!

Die erste Nacht ist Schlafen im Auto angesagt, da wusste ich leider noch nicht, wie man die Sitze arrangiert, um eine gerade Liegefläche zu bekommen, dementsprechend gefaltet bin ich am nächsten Morgen.  Aber, wie gesagt: "back to the roots!"

Es ist mir zu kalt und daher rolle ich nach Norden, in den Pinnacles National Park, eine Wüstenlandschaft mit Steinsäulen, vermutlich ein „petrified forest“. Macht Spaß darin auf (festen) Sandpisten rumzukurven.

North to Kalbarri-National-Park! Wunderschöne Steilküsten und dann der Durchbruch des Murchison Rivers durch die Felsebene. Ich sehe die ersten lebenden Kangaroos und Emus, ein Waran kriecht über die Straße, phantastisch – und „no snakes“!

Viel Wind, auch nachts, und beim Dachzelt bin ich mir nicht sicher, ob es hält. Im Nachhinein: es passt! Zwischendurch eine pinkfarbene Lagune (ich dachte wegen Algenblüte, aber BASF hat auch eine Dependance hier), Stromatolithen (die ersten sauerstofferzeugenden „Lebewesen“ auf der Erde), eine Bucht aus reinem Muschelsand, ähnlich dem Reiskornstrand in Sardinien, Baden im Meer mit erhöhtem Salzgehalt (endlich wieder mal ein Bad im Meer!), und dann das absolute Highlight: der Francois Peron National Park.

Man muss in Australien für jeden Park Eintritt bezahlen, ich habe mir ein Drei-Monats-Ticket besorgt. Das bringt mich auf die Preise hier: bisschen teurer als bei uns! Ein Burger kaum unter 10 Euro, in den Lokalen gibst du gerne 40 Euro aus! 

Aber zurück zum Francois Peron Park: Einfahrt nur mit 4WheelCars, zusätzlich verlangt: Low Ride Gear and Difflock – hab‘ ich doch beides! Am Eingang gibt’s eine Pump-Station: Reifendruck ablassen auf 20 Psi und los geht’s! Mann, macht das Spaß durch den knietiefen Sand zu wühlen! Die Übernachtung auf dem Platz in der Big Lagoon: spektakulär und windig.

Ich gönne mir nach diesem Abenteuer eine Nacht in Monkey Mia. Das ist nur ein Campground mit Hotel und einer Delphin-Fütterungsstation für die Touristen. Hat was von Königssee. Aber die Duschen und der Pool sind es wert. Und nun weiter nach Coral Bay zum Riff. Übrigens heißt die Gegend hier Sharks Bay - ich habe leider keinen einzigen Hai gesehen!

Hält die Luft nun im Reifen oder nicht? Ich verliere in 24 Stunden 10 Psi an Luftdruck. Die australischen Reifen haben innenliegende Ventile, die man herausschrauben kann, ähnlich wie die französischen Bikeschläuche, und das des linken Vorderreifens scheint nicht mehr ganz dicht zu sein.

Exmouth ist das neue Ziel, der Cape Range National Park. Und damit natürlich das Ningaloo Reef. Stellenweise nicht mehr als 30 Meter vom Strand entfernt. Der Stellplatz muss über eine Website gebucht werden und - es ist verdammt windig. Dieser Wind begleitet mich schon von Beginn an – er ist lästig. Aber die Schnorchel Drift nahe Turquoise Bay entschädigt für alles: eine Unterwasserlandschaft wie im Roten Meer, und was sehe ich als erstes? – natürlich diesen sehr giftigen Blue-Ring-Octopus. Leider ist die Sicht durch den Sturm nicht die beste.

Nach drei Sturmtagen – der Wind wird ständig stärker – gebe ich auf. 1. November, ob das hier ein Feiertag ist? Natürlich nicht! Ich fahre zu einer Reifenwerkstatt, erkläre mein Problem und zwei Minuten später habe ich ein neues Ventil und Geld werde ich auch keines los.

Jetzt, im Nachhinein, merke ich: ich bin viel zu schnell unterwegs. Ich brettere mit 100 km/h und habe noch gar nicht bemerkt, dass der Toyota sogar einen Tempomat hat. Wegen des Windes zweige ich von der Küstenroute ab Richtung Karijini National Park. Die Entscheidung war richtig, dafür erwischt mich die Hitze nun zum ersten Mal voll. 43 Grad und der Boden strahlt die Wärme unbarmherzig ab. Gottseidank gibt es in diesem Park die ersten Pools zum Schwimmen. Ein Genuss! Das Wasser hat so um die 28 Grad, ist relativ sauber, man kann auch mit dem Kopf untertauchen. Aber übernachten hier, fast ohne Schatten?

On the road again, weitere 200 Kilometer abgespult, bis eine „24 hours Rest Area“ hergeht. Das sind Rastplätze, etwas entfernt vom Highway, meistens mit Toiletten, überdachten Sitz- und Esstischen und einem oder mehreren Wasserbehältern, allerdings nicht zum Trinken. Und das kostenlos. Natürlich ist der Hygienestandard unterhalb dessen, was man gewohnt ist, aber was soll’s! Staubig ist es ja noch dazu. Zum Duschen reicht eine Wasserflasche, über den Kopf gekippt. Back to the Basics!

Ich treffe auf allen diesen Plätzen nette, interessante Menschen und auch wenn ich wegen des australischen Dialekts anfangs nur die Hälfte verstehe: man weiß, man ist nicht allein, so man nicht will. Ich treffe eine Amerikanerin in meinem Alter, die schon zwei Jahre durch die Welt tourt. Momentan in einem kleinen Mitsubishi Camper, nett eingerichtet, aber, das sagt sie selbst, von der Hauptstraße wegzufahren ist damit kaum möglich. Da sehe ich, dass ich die richtige, wenn auch wesentlich teurere Entscheidung getroffen habe: den 4WheelDrive!

Food- und Coolbox wieder aufgefüllt in South Headland und dann kommt der Eighty Mile Beach. Ein dementsprechend langer, knallweißer Sandstrand, an dem der Highway in 20 Kilometer Entfernung parallel entlang zieht: man sieht also: nichts! Drum gleich auf den ersten Campground und für zwei Nächte eingebucht. Hier trifft mich auch zum ersten Mal die Schwüle: 40 Grad und um die 80% Feuchtigkeit. Leider kann man im Meer nicht schwimmen: der Tidenhub beträgt um die 5 Meter, es ist flach, ähnlich wie im Wattenmeer.

Dann lockt Broome. Angepriesen als Urlaubsmekka und der Hit im Nordwesten mit eigenem internationalem Flughafen. Und was ist es: ein weiterer Hotspot wie Coral Bay oder Monkey Mia, nur viel größer. Ich suche die Dromedare am Cable Beach, aber der Sturm treibt die Sandfontänen gnadenlos auf die 10 Leute, die sich auf dem riesigen Areal verlaufen haben. Nein, nichts für mich. 40 Kilometer zurück bis zur T-Junction auf den Great Northern Highway (da sind mir dann doch die Kamele entgegengekommen, aufgekränzt wie Pfingstochsen für die Touristen).

Gewitter ziehen auf, von allen Seiten blitzt und donnerts, Regen ist auch dabei. Ich finde eine Rest Area, lege mich mit der kleinen Luftmatratze auf den Tisch, geschützt unter einem Dach und genieße meinen ersten tropischen Thunderstorm.

Am nächsten Morgen ist der Spuk vorbei und ich hangle mich - immer noch viel zu schnell - weiter nach Nordosten.

Warum die Eile? Weil ich unbedingt vor Beginn der Regenzeit im Norden sein will, um die ganzen Parks noch erleben zu können. Im Nachhinein und für alle Nachahmer: nicht nötig, Zeit lassen!

Bei Derby entscheide ich mich, der Gibb River Road ein Stück zu folgen, obwohl mich einige davor gewarnt haben. Sie soll jetzt, zu Beginn der Regenzeit, in einem sehr schlechten Zustand sein. Eigentlich logisch, dass niemand mehr die Straße instand hält, wenn die Regenzeit bevorsteht. Regenzeit? Keine Spur von Regen!

Nach 100 Kilometern zweige ich ab zum Windjina NP. Es erwartet mich ein halb ausgetrockneter Fluss mit Krokodilen darin. Endlich! Die sind aber so scheu, dass sie vor mir fliehen. Erst eine Woche später erschließt sich mir der Grund, "Freshies". Die Schotterstraße ist fürchterlich, ich verpasse sogar den Tunnel Creek und nach 70 Kilometern Rumpelstraße bin ich froh, wieder auf dem Highway zu sein. Ohne 4Wheel-Drive – unmöglich.

Bei Halls Creek gibt es eine Abzweigung nach Palm Springs: 40 Kilometer Staub und dann eine Oase, wie in der Wüste - nichts wie los.

Die Grenze zum Northern Territory ist nicht besetzt. Normalerweise wird hier darauf geschaut, dass niemand Verbotenes einführt (Obst, Eier, Honig – wegen eventueller Schädlinge). In Kununurra finde ich einen herrlich klaren Stausee mit kühlem Wasser und großer Liegewiese, ich glaub es kaum. Aber ganz wohl ist mir nicht und ich bleibe lieber in Ufernähe, wegen eventueller Krokodile.

Nächste Übernachtung 100 Kilometer vor Katherine, die Luft ist heiß und schwül. Zwei Franzosen fahren in entgegengesetzter Richtung mit einem Pickup inklusive Hänger, auf dem ständig der Generator läuft. Ist übrigens ganz normal, haben viele, manche sogar auf ihrem 4WheelDrive installiert – Vorteil: sie haben auch in der Früh kaltes Bier, ich muss erst ein paar Hundert Kilometer fahren zum nächsten Liquor Store.

Ein Backpackerduo aus Deutschland erzählt mir von warmen Quellen in Katherine – da muss ich hin! Und es ist wie im Märchen: von Bäumen geschützt liegt er da, der Thermal-Pool, frei zugänglich! Bei 32 Grad Luft- und Wassertemperatur säubere ich 2 Stunden lang meinen Körper. Zwar hängen schräg über mir große Flughunde, die das Ambiente ebenfalls genießen, aber sich nicht korrekt benehmen – aber was soll’s: ist eben nichts perfekt im Leben. Kurz bevor mir Schuppen und Schwimmhäute wachsen, geht’s weiter in den Kakadu NP. Im „airconditioned“ Info-Center wird der Eintrittspass für den Kakadu NP besorgt (kostet extra!) und schon drei Stunden später bin ich am Gunlom Campground beim Gunlom Waterfall Creek. Nur noch ein Rinnsaal in dieser Jahreszeit – eigentlich müsste es schon längst regnen - dafür ist es aber heiß und schwül, aber das will ich jetzt nie mehr erwähnen. Man passt sich einfach den Gegebenheiten an, meckert nicht, hält sich so ruhig wie möglich, um überhaupt etwas Schlaf zu bekommen – man kann eh nichts ändern.

Ansonsten enttäuscht mich der vielgerühmte Kakadu Park schon ein wenig, ok, die Felsmalereien und die Szenerie in Ubir sind schon beeindruckend, aber viele Camps und Trails sind schon geschlossen, die Ranger machen bereits Urlaub – gegönnt, freue ich mich eben auf Darwin. 

Großer Kulturschock: so viele Autos auf dem Weg zum Hafen von Darwin, dann der Blick nach Norden, wo nichts mehr ist außer Wasser, ein kurzer Bummel durchs Zentrum und ich dreh‘ wieder um nach Süden – es ist einfach nichts Interessantes hier und Übernachtungsmöglichkeiten gibt’s erst 25 Kilometer außerhalb.

Litchfield NP soll bei weitem schöner sein als Kakadu NP – stimmt! Erstmals bleibe ich beim Banyan Camp hängen, Wäsche waschen und "runterkommen". Erste Gewitter ziehen vorbei und es werden zwei tolle Abende mit den Einheimischen und ein paar „Travelworker“ (-innen). In der Nacht fühle ich mich wie im Dschungel, die Vögel ersetzen locker die fehlenden Affen mit ihrem Geschrei und wecken pünktlich beim Morgengrauen. Unglaublich, was die für eine „Metten“ veranstalten, ist nichts mit Ausschlafen!

In Park gibt es drei Schwimmstellen, an denen ich mich die nächsten Tage aufhalte. Bei einem gibt es sogar einen Kiosk und – man glaubt es nicht – Wi-Fi! Mit den Rangern bin ich übrigens nachts auf „Croc“-Suche gegangen. Ist ganz einfach: Taschenlampe an und schauen, wo die Augen, knapp über dem Wasser, leuchten. Mein lieber Schwan, waren das viele, aber halt nur „Süßwasser-Crocs“, sogenannte „Freshies“, die nichts tun, sagen die Einheimischen, die wollen nicht mal spielen. Trotzdem ist mir von nun an ein wenig mulmig zumute beim Schwimmen.

Edith Falls NP hat auch einen schönen natürlichen Swimmingpool und da kann ich mich endlich mal bewegen. 7 Kilometer lang führt ein Trail durch den Busch, bergauf und bergab am Creek. Traumhafte Ausblicke und obwohl ich um 9:00 Uhr wieder zurück bin, habe ich zwei Liter Wasser verbraucht in einer Stunde!

Ich bin richtig entspannt und entscheide mich für einen Offroad-Trail mit Bachdurchquerungen. 40 Km Offroadstrecke mit Übernachtung bei Vollmond, mitten im Bush – WOW!

Unheimlicher Platz, alles zugewachsen, nur noch Grundmauern verstecken sich unter Büschen. Ich finde das Grab eines sieben Monate alten Kindes, verstorben 1897. Vereinzelt liegen noch Schürfwerkzeuge und Haushaltsutensilien herum, überall sind ausgetrocknete Salzseen. Reifenspuren zeugen davon, dass manche befahrbar sind, es sollen aber einige Pickups eingebrochen und versunken sein. Ich verfahre mich völlig in dem Gewirr vieler Offroad Tracks, will für die Nacht bleiben, aber irgendwie spüre ich das Unheimliche, das über dieser Gegend zu liegen scheint und mache mich aus dem Staub.

In Esperance geben die Stoßdämpfer an der Vorderachse den Geist auf – und das kurz vor Weihnachten. Nach einigen Telefonaten mit meinem Vermieter bekomme ich zwei neue spendiert, nur, wer baut sie mir ein? Ein Outdoor Specialist zeigt sich sehr bemüht und verschafft mir einen Termin in Albany, am Tag vor Weihnachten, genial!

Bis zum Werkstatt-Termin nehme ich mir Zeit für Esperance. In der Umgebung gibt es viele Strände, die Möglichkeiten zum Schwimmen, Surfen und Tauchen bieten. Nahe der Stadt findet sich ein See, der aufgrund seines – bei bestimmten Wetterbedingungen – pinkfarbenen Wassers auch „Pink Lake“ genannt wird.

In der Umgebung der Stadt gibt es fünf große Nationalparks, der größte, der Cape-Le-Grand-National Park brennt momentan. An seinem Rand liegt die wohl idyllischste Bucht der Südküste: Lucky Bay. Der Campground ist seit Monaten ausgebucht, aber das Schönste: Man muss nicht den 50 Kilometer Straßenumweg nehmen, sondern kann von Esperance aus auf dem Sandstrand dorthin gelangen. Was für ein Erlebnis!

Die 36 km lange Rundfahrtstrecke Esperance Great Ocean Drive bietet eindrucksvolle Blicke auf die Küste und ihre weißen Dünenstrände. Schwimmen ist unsicher, wegen permanenter Haifischgefahr, von den giftigen Quallen gar nicht zu reden. Das Klima an der Südküste ist eher mediterran gemäßigt, ungewöhnlich, wenn man aus dem überhitzten Busch kommt.

Auf dem von Weg nach Albany treffe ich – auf einer Rest Area - einen „Grumpy Old Bastard“, der vor 50 Jahren von Hamburg nach Australien ausgewandert ist. Die Reparatur klappt perfekt und ich fahre zurück und verbringe mit ihm die Weihnachtstage „On the Road“!